Cuzco, ciudad alta de los incas, conquista española y refugio gringo internacional. Famosa por su increíble belleza, rodeada de montañas y ruinas sagradas, la ciudad está impregnada de tanta historia y sobre ella han escrito tantos, que visitar Cuzco se antoja un reto cargado para decir algo fresco. Lo intentaré, pero perdona si suena cursi o familiar…

Volando a las 5 de la mañana, en un avión lleno de viajeros y lugareños soñolientos. No estaba segura de la expectación hasta que me subió por la espalda, una sensación de euforia, algo que se acercaba y que no había encontrado en Lima. Sobre los Andes, la extensión de las montañas, el Perú que había estado visitando en mis sueños se extendía ante mí.

Y al amanecer, el gran Dios Inti se muestra mientras rodeamos la ciudad, con tiempo generoso para contemplar el amplio paisaje, el fondo del valle y la cordillera, su ancha espina dorsal que se extiende en todas direcciones. Casas excavadas en las montañas, cálidas por el sol y con un resplandor ámbar terroso. Hay un orden desigual y caótico, una vasta intersección de carreteras, tejados de terracota, líneas eléctricas y el gran número de catedrales que se elevan sobre la ciudad baja.

El aire es fino y fresco, y el aeropuerto se llena de sonidos de zampoñas, los músicos se disponen en la terminal de equipajes, todo colorido para saludar y vender sus mercancías. A pesar de la extraña ironía del entorno, oír esta música levanta el espacio, que de otro modo estaría muerto, y me hace sonreír.

Una cosa a la que te acostumbras en Cuzco es a la venta de mercancías. Muchas conversaciones con otros viajeros giran en torno a dónde y en qué gasta dinero la gente. Hay una inflación masiva, y en la ciudad hay todo tipo de viajeros, desde los que gastan 20 soles al día en zapatos hasta los que viven con el mayor lujo.

El turismo es la columna vertebral de tantos medios de vida, y se presenta en todas las formas y tamaños. Aún estoy adaptándome a la vida nocturna de esta ciudad, cada noche de la semana los bares rebosan de gente, de todas las nacionalidades. Esta vieja ciudad festeja hasta tarde con la sofisticación de una metrópolis moderna, con pequeñas sincronías idiotizantes. Los pequeños taxis zumban por las estrechas callejuelas, haciendo sonar las bocinas y gesticulando con educada rabia vial peruana.

Muchos restaurantes increíbles… investiga bien, la calidad varía mucho. La comida local tiende a ser carnosa: la alpaca, la trucha y el conejillo de Indias son alimentos básicos, así como las numerosas variedades de patata, cultivadas por primera vez en los Andes y exportadas al mundo hace cientos de años. El pisco sour local es una mezcla de aguardiente de uva con clara de huevo, zumo de limón y azúcar que merece la pena probar. Explorar la comida de esta ciudad es un placer, desde la alta cocina a los puestos del mercado, hay algo en descubrir un lugar que te parece adecuado para el momento, hasta ahora mis favoritos: x3 para un excelente espresso en Marqués, y una clásica hamburguesa australiana en Dos Naciones en Wuanapata.

Visita a Cuzco y Sacsayhuaman

Las ruinas de Sacsayhuaman (cariñosamente conocida como Mujer Sexy), sobre la ciudad, forman la cabeza del Puma que se extiende hacia el valle y era el contorno de la ciudad inca original. El ceño del Puma está formado por increíbles muros en zigzag de unos 15 metros de altura, cincelados sin argamasa. El lugar se utilizaba para sacrificios rituales, para honrar al sol, la luna, las estrellas y la tierra, y hace que la cabeza dé vueltas con preguntas. La increíble proeza de voluntad, tenacidad y organización, construyendo con materiales y recursos tan brutos… no puedo evitar pensar en lo blandos que nos hemos vuelto.

El estómago del puma, originalmente establecido como centro del mundo inca, fue suplantado por los españoles como emplazamiento de la Plaza de Armas, la catedral y plaza central, y aún constituye el bullicioso corazón de Cuzco. La rectitud de los españoles parece tan descarada, que la conquista colonial sigue siendo palpable aquí. Esta noche, mientras paseaba por Saphi junto a un desfile formal de chicas jóvenes del colegio del convento local, con sus trajes grises, junto con el extraño espectáculo de una monja dentro de un monovolumen por el altavoz, me dio una fuerte sensación de hasta qué punto la Iglesia católica impregna la vida aquí. Hoy es domingo y las catedrales están llenas de arrepentidos y fieles.

Mañana empiezo a trabajar en Aldea Yanapay, una escuela para niños de Cuzco, creada por un chico de la zona deseoso de ofrecer a los muchos niños pobres de esta ciudad acceso a un entorno cariñoso y creativo, después de que termine su jornada en la escuela pública local. Las clases empiezan a las 3 y duran hasta las 7 de la tarde, con arte, música, teatro y lecciones generales que abarcan un tema nuevo cada semana. La escuela tiene un albergue y un restaurante que aportan ingresos, y el albergue es barato y super alegre, lleno de viajeros de todo el mundo, deseosos de ofrecer algo de su tiempo al proyecto. Me despido por ahora de Aldea Yanapay… pronto más sobre la escuela y la vida en esta fantástica ciudad,

Que estés bien +
Tania

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